История тренчкота: плащ с британским характером

Истоки

История тренчкота уходит корнями в XIX век и неразрывно связана с двумя британскими компаниями — пионерами в создании практичных тканей для верхней одежды и мастерами пошива надёжных плащей. Хотя предприятия зародились ещё в середине столетия, знаковая модель тренчкота появилась в их коллекциях значительно в XX веке. Одна из этих компаний — Aquascutum. Название, восходящее к латыни, можно трактовать как «щит, защищающий от воды». Её основал англичанин Джон Эмери. В начале 1850‑х годов он наладил выпуск длинных плащей из особой непромокаемой шерстяной ткани. Изделия Aquascutum пришлись по вкусу британским военным — их активно использовали в период Крымской войны 1853–1856 годов. При этом привычные нам тренчкоты тогда ещё не существовали: модели 1850‑х заметно отличались от классической версии. Лишь в 1914 году компания приступила к производству изделий, близких к современному облику.

Вторая легендарная компания — Burberry. Её основал в 1856 году англичанин Томас Бёрберри, дав предприятию собственное имя. Именно этот бренд познакомил мир с габардином и одеждой из этой уникальной ткани. Нередко Томаса Бёрберри называют создателем данного материала, однако, как отмечает немецкий эксперт по одежде Бернхард Рётцель, это не совсем так. Предприниматель не изобрёл габардин, но проявил деловую хватку. В 1879 году в дождливой Англии он запатентовал хлопковое переплетение, надёжно защищающее от ветра и влаги. До 1917 года Бёрберри оставался единственным правообладателем технологии производства этой ткани. Габардин от Burberry отличался особой структурой: его создавали из длинноволокнистого хлопка с использованием плотного диагонального переплетения нитей. Ключевой нюанс заключался в дополнительной обработке волокон — специальная химическая процедура наделяла материал ценными водоотталкивающими свойствами. Изделия Burberry в своё время завоевали признание далеко за пределами городских улиц. Прочные плащи и даже палатки этой марки сопровождали отважных исследователей и альпинистов в непростых экспедициях. Среди их обладателей — Джордж Мэллори, Руаль Амундсен, Эдуард Уилсон, Роберт Скотт и Эрнест Шеклтон.

Английский эксперт по мужской моде Джош Симс подчёркивает, что поворотным моментом в становлении стиля тренчкота стала Англо‑бурская война в Южной Африке 1899 года. Многие офицеры британской армии тогда неофициально выбрали плащи Burberry в качестве удобной полевой одежды.

Практичность одежды Burberry оценили и представители других увлечений: рыбаки, охотники и велосипедисты охотно отдавали предпочтение надёжным плащам бренда. А к исходу XIX века они привлекли внимание и военных кругов. В 1901 году компания получила статус авторизованного поставщика верхней одежды для английской армии. При этом важно помнить, что на рубеже XIX и XX веков привычный нам облик тренчкота ещё только формировался — его окончательный дизайн сложился позднее.

Рождение классики

По свидетельству Кэролайн Кокс, британского эксперта по модным брендам, в 1912 году компания Burberry запатентовала модель, ставшую прообразом канонического тренчкота, — непромокаемый плащ Tielocken. Изделие надёжно оберегало от непогоды: оно противостояло дождю, холоду и ветру. Однако внешне эта модель заметно отличалась от привычного нам тренчкота, знакомого многим по кадрам старинных кинолент. У плаща Tielocken присутствовал пояс, но отсутствовали характерные детали, ставшие позже визитной карточкой тренчкота: наружные пуговицы, ремешки на рукавах и погоны.

Историк моды Кэлли Блэкмен отмечает, что именно модель Tielocken послужила основой для создания классического тренчкота — той самой универсальной и элегантной верхней одежды, которая со временем завоевала мир.

По данным немецкого эксперта Бернхарда Рётцеля, в 1914 году один из вариантов тренчкота Burberry получил официальное одобрение британского министерства обороны. В то же время компания Aquascutum заявляет, что именно тогда создала свою культовую модель этого плаща. В годы Первой мировой войны изделия от обеих марок вошли в обиход английских военных. За период 1914–1918 годов для нужд армии изготовили около 500 тысяч таких плащей. Изначально эта одежда для боевых действий не имела устоявшегося названия. Однако офицеры быстро нашли меткое определение: за комфорт и особенно за удобную отстёгивающуюся подстёжку из овчины они прозвали плащи «тёплыми траншейными». После завершения войны немногие из военных пожелали расстаться с полюбившейся вещью. Так тренчкот перешагнул границы армейского гардероба, обосновался в повседневном мужском стиле и занял прочное место в истории моды.

В культовом фильме «Касабланка», который мы искренне советуем посмотреть, одну из ключевых ролей исполнил прославленный актёр Хамфри Богарт. Его образ в тренчкоте запомнился зрителям — и не только в этой картине, но и в «Мальтийском соколе» 1941 года. Кэлли Блэкмен отмечает, что именно благодаря Хамфри Богарту тренч обрёл статус вечной классики. Схожим образом рассуждает и Синти Стемп, автор исследования о голливудском стиле. По её словам, Богарт буквально увековечил тренчкот на экране, а вслед за ним эту деталь гардероба подхватили и другие актёры. Плащ стал неизменным атрибутом гангстеров и их спутниц, шпионов, полицейских и частных детективов. Стемп подчёркивает, что тренчкот превратился в узнаваемую черту голливудского нуара, прочно вписавшись в эстетику этого кинематографического направления.

Во времена Второй мировой войны плащи по‑прежнему встречались в обиходе, но уже не играли той значимой роли, что три десятилетия назад. Тактика боевых действий изменилась, и на фронте приоритет сместился в сторону другой одежды — в первую очередь полевых курток, в том числе в камуфляжной расцветке. Но отдельные немецкие офицеры всё же отдавали предпочтение чёрным кожаным тренчкотам — вероятно, желая подчеркнуть статус и добавить образу солидности, пусть даже в сугубо эстетических целях.

Эволюция

После окончания Второй мировой войны на рынке появились обновлённые версии тренчкотов. Теперь их шили из хлопка с добавлением синтетики. Свои варианты представили и признанные мастера жанра — Burberry и Aquascutum. Параллельно на экранах продолжали блистать герои в элегантных плащах. Тренчкот стал частью образов в знаковых картинах: Роберт Митчем носил его в «Из прошлого», Ален Делон — в «Самурае», Роберт Редфорд — в «Встрече двух сердец», Майкл Кейн — в «Поймать Картера», а Питер Селлерс — в «Розовой пантере». Примечательно, что чаще всего в кино встречались именно модели от Burberry и Aquascutum, словно эти бренды закрепили за собой негласное право олицетворять стиль эпохи.

При этом бренд Burberry, несмотря на собственные эксперименты с дизайном и материалами, неизменно считает канонический тренчкот своей жемчужиной. Компания до сих пор выпускает классические модели, бережно сохраняя ключевые элементы: клетчатая подкладка, погоны, шлёвки, отложной воротник и двубортную застёжку. Это подтверждение того, что оригинальный силуэт по‑прежнему востребован и остаётся эталоном стиля.

Во второй половине XX века дизайнеры взялись за смелые эксперименты с силуэтом и деталями мужских и женских тренчкотов. Поиски новых решений не прекращаются до сих пор. В результате рождаются самые разные варианты — от вызывающих и экстравагантных до сдержанных авторских прочтений классики. Сегодня ассортимент по‑прежнему радует разнообразием: наряду с эксцентричными моделями в магазинах можно найти и безупречные классические тренчкоты. Их базовый крой остаётся практически неизменным с 1940‑х годов, но вариации на тему лишь обогащают выбор. Порой такие «отступления от канона» оказываются не менее, а порой и более универсальными, чем изначальный образец.

Так, пройдя путь от практичного «траншейного плаща» британских офицеров до культовой детали голливудского нуара и современной классики, тренчкот доказал свою вневременную ценность. Благодаря инновациям Aquascutum и Burberry, а также влиянию кинематографа он превратился в универсальный элемент гардероба, который и сегодня остаётся символом сдержанной элегантности и функциональной красоты.